Машинка Подольск 142 Инструкция
Швейная машина подольск 132 инструкция эксплуатации видео. Швейная машина Подольск 142. Машина швейная 'Подольск-132'. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ. Нельзя начинать шить, не ознакомившись с руководством по эксплуатации. Нельзя допускать вращения маховика в противоположном направлении, т. От работающего, так как это может вызвать запутывание ниток в челночном устройстве. Прежде Всего обязательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации электропривода. Перед включением машины в сеть убедитесь в отсутствии нарушения изоляции в присоединительных проводах и исправности электроаппаратуры. Машина подключается к сети, пускается в работу путем плавного нажатия ногой на педаль пускорегулирующего реостата. Швейная машинка Подольск. Машинка Подольск. Подольск, Подольск 142.
Швейная машина Подольск Самая распространенная швейная бытовая машина, несмотря на 21 век, век электроники, швейная машина Подольск класса 2М. Простая, старенькая швейная машинка с ручным, иногда ножным приводом, а еще реже электроприводом. Купить такую машину можно чисто за символическую цену, поскольку морально они давно устарели, да и ремонт их подчас обойдется дороже, чем стоимость швейной машинки Подольск.
Однако, многие до сих пор используют такие машины и на то есть масса причин. Преимущество швейной машины Подольск Одно из главных достоинств швейной машины Подольск в том, что многие эксплуатационные характеристики не уступают некоторым современным швейным машинам, а в большинстве случаев превосходят.
Подшить джинсы или прошить толстый участок кожи смело можно на швейной машинке Подольск, чего не скажешь о современных 'белошвейках'. Поскольку устройство и инструкции всех моделей прямострочных машин типа Подольская, даже импортного исполнения, практически одинаковое, то почти нет проблем с запчастями. Их всегда можно купить на любом 'блошином' рынке. Но, как правило, покупать ничего и не приходится, поскольку металлические детали практически не ломаются. Это относится только к ручным швейным машинам Подольск, выполняющим лишь одну прямую строчку.
Завод ПМЗ выпускал и другие модели швейных машин, выполняющих строчку зигзаг - Подольск 142; 132 и другие. Это машинки полного зигзага и речь о них в других статьях, например. Еще одно преимущество такой швейной машинки состоит в том, что большинство 'поломок' связано с неправильно установленной иглой и заправкой верхней нитки. То есть ремонтировать эту машину практически не приходится, требуются лишь профилактический осмотр и смазка. Как установить иглу в машинку Подольск Чтобы самостоятельно отремонтировать, настроить машину Подольск, иногда достаточно правильно поставить иглу.
Казалось бы, простое дело, однако некоторые швеи действительно не могут это сделать правильно, и порой вызывают мастера, полагая, что машина сломана. Почти у всех машин Подольск и ее импортных аналогов игла вставляется так как показано на рисунке. Лезвие иглы, по которому проходит носик челнока, должно стоять слева, а длинная канавка для нитки - справа. Но учтите, что у некоторых машин, особенно первых моделей игла ставится наоборот.
Чтобы убедиться, как правильно установить иглу в машинку, снимите игольную пластину, и проверните маховое колесо, наблюдая за носиком челнока. С какой стороны иглы он будет проходить, с той стороны и должно быть лезвие. Заправлять же нитку нужно со стороны длинного желобка иглы. Наклейте скотчем на корпусе небольшую схему положения иголки. Может вы, и знаете, как правильно вставить иглу, но ваша дочь школьница обязательно поставит ее не так. Ремонт швейной машинки Подольск своими руками Конечно, случаются иногда и поломки у такой машинки, но чаще всего они связаны с ослаблением креплений узлов или любопытством 'домашних' умельцев, разбирающих узлы машинки полностью. В таких случаях намного проще купить по объявлению 'новую' машинку, чем ее отремонтировать.
Единственное, что можно сделать своим руками, это подтянуть крепление узлов (В) внизу платформы машинки (М - места смазки). Но прежде чем начать ремонт швейной машины Подольск, следует очистить от очесов отсек челночного хода и других механизмов: рейку, челночный ход, шпульный колпачок, пазы, в которых вращается он и другие соединения. Снимите все, легко снимающиеся детали: фронтальную крышку, игольную пластину, лапку, иглу и др. Разберите челночный ход. Запомните, как все собирать обратно или сделайте зарисовку, схему. Лишних деталей у швейной машинки Подольск нет - все они имеет свое предназначение. Очищать лучше всего жесткой кисточкой для клея или старой зубной щеткой.
Теперь можно проверить крепление соединительных узлов и втулок. Втулки эти конусные и фиксируются от раскручивания контргайкой. Если в креплениях имеется сильный продольный люфт (такое бывает), ослабьте гайку и подтяните (вправо) отверткой втулку, но не слишком плотно, чтобы люфт уменьшился, но небольшой зазор оставался. Сложность заключается в том, чтобы не перетянуть крепление во время завинчивания гайки. Гайка, при закручивании, тянет за собой винт, поэтому удерживайте винт-втулку в необходимом положении отверткой, и осторожно затягивайте гайку.
С пятого раза получается неплохо. Смазка швейной машинки Подольск После проверки всех креплений, их регулировки (без необходимости лучше не регулируйте), приступайте к смазке машинки. Вот здесь уже можно усердно поработать, смазывая все трущиеся места и детали.
Швейная Машина Подольск 142 Инструкция По Эксплуатации
Рекомендуем закапывать масло шприцом - очень удобно и экономно. При смазке надо иногда проворачивать маховик машинки, так масло лучше проходит в мелкие зазоры и вам будет видно, где еще нужно смазать. Не забывайте про заднюю крышку, которую вы сняли, там много чего можно и нужно смазать. Аккуратней смазывайте фронтальную часть машинки, хотя там много шарниров и их так хочется хорошенько пролить их маслом. Но эта часть машины контактирует с тканью и бывает очень обидно, когда во время шитья, на светлую вещь, вдруг попадает капля масла. Для смазки главного вала сверху на корпусе есть специальные отверстия.
Ручной привод швейной машинки Подольск Посмотрите, в каком состоянии ручной привод машинки. Очень часто бывает, что все узлы его ослаблены и не смазаны. Подтяните винты-втулки (M) и (K) большой отверткой. Конечно, все нужно обильно смазать, особенно закапать масло под эти винты, поскольку они выполняют одновременно и функцию втулки.
Если деревянная ручка болтается, поставьте нижний край втулки с ручкой на массивную металлическую поверхность, верхний край втулки развальцуйте молотком, только желательно это делать умеющему человеку, иначе можно повредить ручку. Проверьте крепление привода к корпусу швейной машины и подтяните мощной отверткой или ключом. Устройство для намотки ниток Самый слабый узел швейной машинки Подольск - устройство для намотки ниток.
Чаще всего изнашивается резиновый ободок и отремонтировать его практически невозможно, разве что снять его подмотать в паз немного нитки. Обязательно проверьте крепление мотального устройства к корпусу машинки (Т). Иногда чтобы его подтянуть придется снять маховое колесо. Винт (У) регулирует прижим колесика с резиновым ободом к маховику. Добейтесь такого положения, при котором колесо будет надежно зацепляться с маховиком при опущенном рычаге и полностью отключаться при поднятом. Лучше всего настраивать его положение при одетой на вал шпульке, с уже намотанной ниткой.
Отверстие (М) предназначено для смазки, не забывайте смазывать устройство для намотки нитки тоже. Швейная машина Подольск не проворачивается Самый сложный и к сожалению нередкий случай, когда швейная машина не проворачивается вообще, вызывая недоумение и массу фантазий по поводу такой 'поломки'. На самом деле, это не поломка, просто швейную машинку смазали неподходящим маслом, а иногда даже подсолнечным, путая швейную машинку со сковородкой. Пока на ней работают, она будет вращаться даже на подсолнечном масле, но после длительного стояния обнаруживается, что машинка не проворачивается, заклинила. Подсолнечное масло просто непросто высыхает, превращаясь в клей. Поскольку это далеко не редкий случай, даем совет, как убрать засохшую смазку.
Снимите все возможные крышки и детали и залейте во все доступные и не доступные места масло. После этого, когда мало проникнет во все узлы и соединения, залейте в те же места керосин и оставьте машину на сутки, как минимум. Спустя сутки или более, снимите маховое колесо, только обратите внимание, как установлены лепестки (Л) фрикционной шайбы (вверх).
Затем возьмите отвертку и вставьте в прорезь главного вала (Z), и очень осторожно пытайтесь расшевелить главный вал. Очень важно не сломать прорезь вала, поскольку она чугунная и при излишнем усилии легко отламываются ее края. Если вал даже не шевелится, снова повторите процедуру смазки керосином, масло уже не нужно. И так до тех пор, пока он не начнет слегка шевелиться. Когда вал уже будет проворачиваться, поставьте привод и вхолостую крутите машину, постоянно добавляя смазки и керосина, пока не появится легкий ход. Конечно это не полный перечень всех регулировок и настроек, которые имеет швейная машина Подольск, но вполне достаточный, чтобы самостоятельно исправить многие неполадки.
Другие статьи: Многие, кто пытался шить трикотаж на обычной швейной машинке, замечали, что часто машинка отказывается делать красивую и ровную строчку. В трикотажной строчке образуются пропуски, нижняя нитка петляет, а иногда и обрывается. Почему так происходит и как можно это исправить? Иногда требуется сделать идеально ровную декоративную строчку на изделии, но рисовать линию мелом нельзя - останутся следы, а строчить 'на глаз' не хватает опыта. Простые советы, как делать строчки на 'сложных' участках. Иглы для швейных бытовых машин отличаются от игл для промышленных машин. Главное их отличие - спил на колбе.
Иногда в швейную машину Подольск устанавливают иглу промышленного образца, без спила. Это приводит к появлению стука во время работы и образованию пропусков в стежке.
Петляние нитки в строчке, а также характерный стук при работе, пожалуй, главное отличие швейных машин с зигзагом, типа Чайка, Подольск всех моделей. Если коротко, то петляние в строчке происходит из-за неравномерного натяжения нитки по пути ее следования. Швейная машина Подольская 142, 'Чайка' и многочисленные модели на базе этих машин, пожалуй, самые популярные модели домашних швейных машин, несмотря на обилие импортных швейных бытовых машин в магазинах. В свое время купить ее пришлось за немалые деньги, и она вроде как недавно еще шила хорошо, вот только что-то стала петлять. Швейный челнок для любой швейной машины - главное ее устройство.
От состояния и настройки взаимодействия иголки с челноком зависит качество работы машинки, отсутствие пропусков, обрыва нитки. У швейной машинки Подольск швейный челнок отличается от машин выполняющих строчку зигзаг. Оверлок даже бытовой устроен намного сложнее швейной машины Подольск и настроить его, тем более, выполнить ремонт оверлока без специальных знаний и навыков, практически невозможно.
Швейная Машинка Подольск 142 Инструкция Видео
Однако, не всегда требуется ремонт оверлоков или их регулировка, порой достаточно просто настроить натяжение ниток и он снова будет качественно обметывать ткань. В этой статье мы разберемся, возможно ли такое сочетание - 'недорогая и хорошая машинка' и чем отличается недорогая швейная машина стоимостью в 3-4 тысячи рублей от машинки ценой 30 тысяч.
Все рассмотренные здесь машины, копия Но у них есть и новации. За базу, взята машина - Чайка 3. На фото 1, узлы № 5; № 6; № 8; № 9, изменены заводом производителем.
Но не смотря на это я покажу вам, как я делаю - Общую настройку этих машин. Всем коиу нужны детали смотрите: - - Вот их основные составляющие:. Платформа – Станина. К платформе, крепится, рукав. К рукаву крепится, верхняя крышка. Основные механизмы этих машин:.
Ручка выбора строчки. Ручка ширины зигзага. Ручка смещения иглы, в право, в лево, относительно центра, отверстия. Регулятор натяжения верхней нити. Регулятор длины стежка. Ручка заднего хода. Механизм игловодителя и лапкодержателя.
Игольная пластина. Шпулемоталка.
Маховое колесо. На фото 1, Чайка 142 М.
На фото 2, Чайка 143. На фото 3, Подольск 142. На фото 4, Подольск 144 А. На фото 4-1, вид на винт Фрикциона. Маховое колесо. Винт фрикциона. Ограничительный винт, винта фрикциона.
При разборке, не обходимо, перед откручиванием, винта Фрикциона, ослабить на 3-4 оборота, винтик № 3! И можно откручивать большой винт № 2. Это, необходимо делать, если у машины, не включается - рабочий ход! Или, машина не переходит, в режим, наматывания нити, на шпульку - с рабочего хода!
Все детали на этих машинах взаимозаменяемые. На фото 5, низ платформы, Чайка 3, на ней размещены, следующие детали:. Самый верхний вал – Вал, с регулятором транспортёра, материала.
Снизу cлева - Блок челнока. Второй с верха - Вал челнока. Третий от верха - Вал транспортёра материала. Первое соединение – Вал челнока, с колен валом, через тягу с вилкой.
Второе соединение – Вал транспортёра, с эксцентриковой втулкой. Под блоком челнока, вал с кронштейном.
А на кронштейне, крепится, транспортерная колодка. На фото 6, открутив винт, и провернув деревянную планку, через которую винт вкручен, снимется деревянный короб. На фото 7, показаны винты крепления верхней крышки. Их два, их нужно выкрутить!.
Шпулемоталку, отключить в положение: чтоб при вращении, махового колеса, она не вращалась! Только, после выкручивания винтов, можно снять, верхнюю крышку. На фото 8, снята верхняя крышка - доступа к механизму.
Теперь рассмотрим верх рукава. С права, для сидящего за машиной - возле махового колеса, на главном коленчатом валу, следующие детали:. Тяга с вилкой. Эксцентриковая втулка. Тяга с хомутом.
На фото 9, показана средняя часть главного вала. Вот, что на нём расположено:.
В середине главного вала: Червяк - так называется шестерня, установленная на главном валу. Над червяком, Червячное колесо Вот она, светло белого цвета. Червячная шестерня, установлена в блоке зигзаг. Кривошип - это втулка, с эксцентриковым отверстием относительно главного вала. В это отверстие, в кривошип - вставляется нитепритягиватель. На кривошипе есть винты, их во времена, профилактиеских работ, ( смазка, настройка), необходимо обтягивать! Механизм нитепритягивателя показан на фото 10-1.
Главный вал. Левая втулка, главного вала.
Или её называют ' втулка возле кривошипа, на главном валу. Винт крепления левой втулки. Винт крепления оси рамки, и он же является осью верхнего кронштейна нитепритягивателя. Верхний кронштейн нитепритягивателя.
Винт крепления рамки, к верхней оси нитепритягивателя. Нажимной регулировочный винт, стержня лапки. Стержень лапки. Кронштейн передающий движения с блока зигзаг, на рамку игловодителя. Нитепритягиватель. Винты крепления, кронштейна, передающего движения с блока зигзаг, на рамку игловодителя.
Зажимной винт. Корпус, оси качения рамки. Ось качения рамки.
На фото 10-1,нитепритягиватель. Шпулемоталка На фото 11, шпулемоталка, вот её составные части:. Пружинка. Ось, для шпульки. Крепление пружины. Шкивок под резиновое кольцо.
На фото 11-1, пружина шпулемоталки. Размеры даны, для изготовления.
Настройка машины на рабочий ход и на намотку шпульки. Подготовительная операции:. Если машина, с ножным приводом, то надо сбросить ремень с большого колеса в тумбе. Отключить напряжение от машины. Снять лапку, нажима на ткань.
Вытащить из иглы, верхнюю нить и убрать её с машины. Установить иглу. Отключить шпулемоталку. Сдвинув её в лево. Откручиваем, два винта, с верхней крышки и поднимаем её вверх. Настройка машины на рабочий ход и на намотку шпульки. Справа, на главном валу, установлен шкив или маховое колесо.
Рабочий ход и намотка шпульки, производится за счёт поворота винта Фрикциона № 2, на 1/3 оборота. Винт Фрикциона, ( пластмассовый) на его головке, есть винтик № 1. Надо выкрутить винтик № 1, без головки, на 3 – 4 оборота. Теперь можно выкручивать, зажимной (пластмассовый) винт Фрикциона, полностью. Под ним кольцо, с ушками снаружи, и усиками, внутри кольца. Сняв кольцо, можно стянуть с вала, шкив. Снять налёт ржавчины, следы старого масла, наждачной бумагой.
Смазать посадочное место шкива, маслом И-18 А. На фото 13, показано как должно быть установлено кольцо, с ушками снаружи, и усиками, внутри.
Фрикционный винт, должен откручиваться, на 1/3, за счёт наружных ушек кольца, они являются ограничителями, для винтика – без головки. Выставка иглы, по отверстию, в игольной пластине. На фото 15, игольная пластина. На фото 16, изображено отверстие в игольной пластине.
Оно по середине, разделено горизонтальной линией. Задача № 1: Установить иглу на этой линии Если у вас игла, опускается на горизонтальную линию, то выставлять, не надо!
Выставка иглы, по центру игольной пластины:. На дистанционной втулке № 2, она на фото 17, спереди, (чёрного цвета), отпускаем два винта, на 0,5 оборота. Ручкой отвёртки, постукивая по оси игловодителя, если надо сместить, иглу, к дальнему краю, игольного отверстия, постукиваем, по игловодителю спереди. Если к переднему краю отверстия, стучим сзади. И зажимаем винты, на дистанционной втулке. Но бывает так, выставили, отпустили игловодитель, а игла свободно двигается, к нам и от нас, либо к заднему краю, либо к переднему краю.
Такая ситуация называется Люфт. На фото 17, Фронтальная часть. Показаны винты, отвечающие за положение игловодителя в отверстии игольной пластины:.
Зажимной винт регулятора, натяжения верхней нити. Дистанционное кольцо, с двумя винтиками.
Винт, на поводке игловодителя, для регулировки игловодителя, по вертикале. Стопорной винт, оси, для выставки игловодителя, по оси отверстия, в игольной пластине. Винт крепления рамки. Стержень - Игловодитель. Стержень - Лапкодержатель.
Рамка, с Лапкодержателем. Рамка, с Игловодителем. Ось, для выставки игловодителя, по оси отверстия, в игольной пластине. Выставка: Устранение люфта - игловодителя!. Ослабить - на 1 - 2 оборота, Стопорной винт, оси, № 4, для выставки игловодителя, по оси отверстия, в игольной пластине. В стержне игловодителя вставлена игла. Так вот, вставив отвёртку, между рамками № 8 и № 9, проворачивая её вокруг оси, следим за иглой.
Это если надо подвести иглу к переднему краю отверстия. Если надо подвести, иглу, к заднему краю отверстия,то постукиваем по оси, зажатой в дистанционной втулке. Винт № 4 зажимаем. Если появился зазор между, рамкой № 9 и дистанционной втулкой № 2, то.
Ослабить винтики, на дистанционной втулке. Втулку пододвинуть в при тык, к рамке № 9. Винтики зажать. Выставку стержня лапки, смотрите статью: На фото 19, блок зигзага, машины Подольск 142, он не чем не отличается от блока зигзага Чайки 3. На фото 20, показаны детали блока зигзаг, установленного в машине:.
Корпус. Копирный рычаг. Копирный диск. Дистанционная втулка с винтами. Кронштейн. Винт М 6, крепления блока зигзаг, к корпусу машины.
Винт крепления двух с блоченых рычагов. Ограничитель. Винт крепления кронштейна № 5, в блок зигзага. Винт крепления, двух с блоченных рычагов, на фото 20 № 7. Бывает, что с первого раза, произвести эту операцию не получается. Но надо пытаться!
Зазор, от левого края отверстия, до иглы, должен быть, 0,5 мм. Попали, удерживаем, и тут же зажали винт, правой рукой. Палец вытащить! На фото 21, показаны два с блоченных рычага и детали этого узла:. Винт крепления, двух, с блоченых рычагов. Рычаг - толкателя, кулисы зигзага.
Рычаг - касается в низу, ножек копиров. Ось - выбора, вида строчки. Проверка:. Медленно вращаем шкив на себя, следим за иглой.
Зазор 0,5 мм. От левого края отверстия, до иглы. Теперь проверяем и 'правый укол', зазор на правом уколе, от края отверстия до иглы 1 мм. Получается автоматически. Частая ошибка, у новичков 'настройщиков': Игла опущена, в отверстие, на левом уколе, 2 - и более мм. При установке на левый укол, игла касается, левого края игольной пластины и изгибается.
На глаз не известно на какой угол. Но при проверке, игла, уходит за пределы игольного отверстия. Неисправности в блоке зигзаг и разборка блока. Неисправность №1: Уменьшение ширины зигзага, при выставке на цифру - 5 Причина: От многолетней работы зигзагом, на пластмассовом, копирном диске, образуется дорожка, канавка. Как проверить на сколько уже стал зигзаг? Проверка:. Ручку - зигзага, на 5 мм.
Ручку - выбора строчек, на 1. Нитку - вытащить из иглы. Под лапку - кусочек газеты.
Прошили - пробили отверстия, линейкой, с миллиметровыми делениями, промеряли расстояния, по центрам проколов. При ширине зигзага 5 мм, Фактически может быть 4 мм, а иногда и 3 мм. Начинаем устранять эту проблему. Для этого нам нужно, вытащить из машины, блок зигзага. При этом, буду знакомить вас, с названиями устройства: блока зигзаг. Разборка - Блока Зигзаг. По центру, на Фото 22. виден кронштейн, с одним, вертикальным креплением, - винтом М 6, к корпусу рукава.
На фото 23, на задней стенке рукава, по оси шестерни, в серьгу вернут винт, М 5, с шайбой. Выворачиваем, эти два винта и откладываем, их в сторону. Вытаскиваем блок зигзага, в верх. И вот он, уже лежит на столе, смотрите фото 24.
По фото 25, вывернуть винт № 1, на 3-4 оборота. Снимаем ручку - выбора строчек. Внутри ручки - пружинка. Пружинка, может вылететь и улететь в неизвестном направлении.
На фото 26, ручка выбора строчки. Теперь по фото 25, откручиваем на 3-4 оборота, винтик № 2. Он вкручен в, шлиц оси копиров. И вытаскиваем всю ось с копирами. Вот она в сборе на Фото 26. Откладываем её, пока в сторону, ей займёмся позже. На фото 27, ось с копирами.
Между ручками, на корпусе блока зигзага, в вернут винт, № 13, фото 25. Ослабляем его на 1 – 2 оборота. И вытаскиваем, 'Блок копирных дисков'. ' Блок копирных дисков'.
Первый диск от шестерни, это диск зигзага № 1, на ручке выбора строчки. Ему соответствует копир № 1 ( Фото 27 № 1).
Диску №2, от шестерни, фото 28, соответствует копир №2 ( фото 27 № 2) и так далее. С противоположной стороны от шестерни, за копирными дисками, (фото 21), установлена - Серьга № 6. Ослабляем на ней винтик № 7, на 1 оборот и снимаем серьгу № 6. За серьгой, - Стопорное ограничительное кольцо.
Расширяем края кольца, кольце съёмником. И снимаем, стопорное ограничительное кольцо. Копирные диски, скреплены между собой, двумя винтами, и закручены гайками. Выворачиваем винты! Гайки оставляем в диске Зигзага! На фото 29, копирный диск. На фото 30, копирные диски, но более наглядно.
/p Снимаем с оси, Копирные диски, соблюдаем последовательность, помним о соответствии! Диск зигзага, переворачиваем, гайками, в сторону диска № 2! Сборка: На ось с шестерней, первым, гайками в сторону диска № 2, одеваем, копирный диск - зигзага. Вставляем и закручиваем винты, в гайки. Шестерня является упором. За дисками, стопорное кольцо, серьга. Вставка, в блок, фото 31, шлицом в верх, и зажим винтом 13.
Устранение неисправности, без разборки. Вариант № 2: Не правильный! Часто встречается, что этот узел в машине, не перебирали, как сделали мы. А устранили неисправность, без снятия блока зигзаг и его разборки. Так: изогнули верх копирного рычага, чуть в сторону от канавы. Почему не правильный?. Может произойти поломка копира!.
От таких действий, через год, в копирном диске, образуется «ров», и Вариант 1, уже не применим! Требуется замена диска! Это делают так: Круглогубцами, отгибают, верх копира, в сторону от канавки. И он накатывает канаву, боком, в 3-4 раза шире, если бы, касался торцом. ( толщина то диска 5 мм). Из - за, плохой смазки и частых переключений, ручки - выбора строчки, в блоке зигзаг - ломается шпонка. Внешнее проявление: Не срабатывает ручка, - выбора строчки.
Предположим, в положении 2 или 4. Не исправность: Сломалась шпонка во втулке. Ремонт втулки копира. Слева Рычаг толкателя и Рычаг упора копиров в сборе, (он внизу). По центру - Дистанционная втулка, с двумя винтами. За дистанционной втулкой, широкая, односторонняя, пластмассовая втулка, (белого цвета, она на фото 25, на этом ( фото 32), она грязная, в масле. Это Втулка зигзага или Втулка первого копира. Правильно разбирать этот механизм с право на лево.
Но мы разберём его с лева на право. По фото 33, выворачиваем винт № 1, на 2-4 оборота. Стягиваем с оси № 2, два рычага № 2 и № 3. Ослабив два винтика на дистанционной втулке на 1-3 оборота.
Она на фото 34. Снимаем её с оси № 5. За дистанционной втулкой, 'Втулка первого копира'. Вторая втулка - для двух копиров, № 2 и № 3. Третья втулка – для двух копиров № 4 и № 5.
В нутри отверстий, втулок копиров, № 2 и № 3, сломаны шпонки. Так как у нас не работает ручка выбора строчки в положении 2 и в положении 4. На фото 34, изображена дистанционная втулка. На фото 35 изображена пластмассовая Втулка с двухсторонними эксцентриками и одной общей шпонкой, в отверстии. Со стороны, обращённой к копиру 1, отпечатана цифра 2. На фото 36, между четвертым и пятым копирами, шайба.
И за пятым, шайба. Затем, стопорное кольцо. Пятый и четвёртый копиры, также установлены, на втулке, с двух сторонними эксцентриками. На фото 37 втулки, изготовлены из чёрной пластмассы. На втулке 4 - 5 стоит цифра 3. Так вот цифра 3, обращена к копиру № 3. Цифра на втулке № 2, на ней второй и третий копиры, втулка обращена к копиру, № 1. На фото 37, одна из двух втулок.
На оси отвёртки. Как бы, две втулки, склеены в одну. На общей оси. Шпонка 2 мм (высотой) х 1,5 мм (шириной) х 4 мм (длинной). Берём гвоздик диаметром 3 мм, расклёпываем его в эти габариты: 2 х 1,5 х 4. Торцом надфиля, делаем пропил в внутри втулки. На глубину - 1 мм.
В колпачок из под лака для волос. Каплю эпоксидной смолы, смешиваем со стружкой от пропила под шпонку.
В эту смесь, добавляем 1 каплю отвердителя. И всё хорошо перемешиваем спичкой. В этой смеси, обмазываем нашу шпонку и вставляем во втулку. Через сутки, эпоксидная смола, затвердеет. Удаляем, лишнюю, затвердевшую смесь надфилем, с наружной части втулки, и по углам шпонки.
Всё собираем на ось. Менее трудоёмкий вариант, по ремонту – это купить новые втулки! Итак собранные оси, устанавливаем в блок зигзага, а блок зигзага в машину. Винты М 6 это № 4 и М 5 он на задней стенке, снаружи №3, на (фото 38) ставим на места. Сначала наживляем в серьгу, задний винт М 5. Затем закручиваем М 6.
Затем дотягиваем М 5. А установив эти два винта, закручиваем винт на серьге. Он между корпусом и копирными дисками. Проверка правильности установки: Выставляем ручку' Выбора строчки', в положение 1-зигзаг. Медленно вращаем шкив на себя, следим за иглой.
Возможны не исправности в блоке зигзаг и способы их устранения: Неисправности, которые видны сразу, после установки блока на машину: № 1. Переключение, происходит под игольной пластиной, с левого на правый укол. И с правого на левый. Не надо пугаться! Если у вас переключение, иглы, происходит над игольной пластиной, то настройку № 1, вам делать не надо! На ручке, ширина зигзага, стоит цифра 5. А от края отверстия, справа, до иглы более 0,5 мм и слева более или менее 1 мм.
Или на оборот. Неважно сейчас. Устраняем: Игла должна переключатся, над игольной пластиной! Опускаем иглу, на правый укол зигзага, в самое нижнее положение, поворачивая шкив.
Это когда, ещё чуть, чуть и она переключится. ( На фото 39, игла, в правой верхней точке - ноль). На фото 39, переключение произойдёт над игольной пластиной. Этого мы добиваемся этой выставкой. Если игла, не входит в игольную пластину, вытащите её, из иглодержателя!
Опускаем иглу, на правый укол зигзага, в самое нижнее положение. Найдите эту точку, опуская игловодитель, нужно вращать маховое колесо. Эта точка называется - Нижняя точка, ноль. Когда ещё чуть - чуть, и игла, под игольной пластинкой, переключится. Больше маховое колесо не крутим!
Теперь выкручиваем, задний винт М 5 полностью. Ослабляем винт М 6 на 4 оборота. Приподымаем блок, над червяком, на 1-2 мм. И проворачивая рукой, копирные диски, нам надо поставить, червячную шестерню на червяк. Так, как показано на фото 40. По фото 40, копир зигзага № 1, не доходит 1 мм до середины выступа, копирного диска.
В таком положении опускаем блок, на червяк. Шкив не трогаем!
Устанавливаем винт М 5, с шайбой, в серьгу. Винтом М 6, крепим блок, к корпусу машины. Следим за иглой.
И следим за действиями копира, относительно копирного диска, фото 41. На фото 41, копир, дошёл до второго выступа, а игла, оставаясь в левой точке, вышла из игольной пластины, в верхнюю точку ноль.
На Фото 42. Копир опустился, с выступа во впадину, игла, оставаясь в верхнем ноле, теперь переключилась на левый укол. На Фото 43, копир дошёл до середины впадины, а игла опустилась в нижнюю точку ноль. Копир дошел, до второго угла впадины, а игла вышла из игольной пластины, на правом уколе, и встала в верхнюю точку, ноль.
Копир поднялся на первый выступ, а игла переключилась на левый укол. На фото 46. Цикл замкнулся. Подстройка на вход и выход иглы на зигзаге. Фото 18, переименовано в фото 48! - От края отверстия, слева до иглы 0,5 мм. Правый укол.– От края отверстия, справа до иглы 1 мм.
Главная, тонкая - настройка. Под фото 20, уже она описана.
Но повторимся ещё раз. Эта тонкая настройка, делается только на левом уколе! И так - смотрим на фото 20 и фото 21, - ослабляем винт 6.
На 2-3 оборота. Указательный палец левой руки, опускаем в щель. Спереди - перед пальцем, червяк и червячная шестерня. Слева - копирные диски.
Справа - главный вал машины. Нам нужно пальцем в распор, раздвинуть Рычаг - толкателя кулисы зигзага, и Рычаг - толкателя, блока копирных рычагов. (Их расположение смотри на фото 21).
Раздвигая, следим за иглой. Она должна встать, в левое положении, как на фото 48.
И сразу зажимаем винт 6. Правый укол у нас получится автоматически. С первого раза, часто не получается. Но надо пытаться.
Неисправность № 3: Сбой: Ручка выбора строчки, установлена на любую цифру от 1, до 5. Но самопроизвольно, во время шитья, сбивается в сторону ноля.
Устранение неисправности № 3: показано на фото 49:. Ставим ручку зигзага на цифру 1. Ослабляем винт № 1, на 0, 5 оборота. Смотрим вид с верху. Устраняем по фото 49.
В торец этого вала, вкручен винт № 2. Подтягиваем этот винт на 1-2 оборота. Это винт тормоза, ручки - длинны стежка.
Зажимаем, ослабленный винт № 1. Теперь пробуем шить и следим, не сбивается ли ручка, ширины зигзага. Всё настройка блока зигзаг, окончена. Подготовка к настройке блока челнока, выставка корпуса челнока, смена Буферной пружины. На фото 50, выкрутить два винта, с игольной пластины, и снять игольную пластину. Снята крышка доступа к челноку. Машинку положить, на заднюю стенку.
На фото 52, показан блок челнока, машины Подольск 142:. Поднять скобу. Снять со штифтов, прижимное кольцо. Вынимаем шпульный колпачок и шпульку. - На фото 54, вынимаем челнок. Продавцы очень часто путают, шпульный колпачок с челноком. Часто от не правильных действий швей, ломается, - буферная пружина, на толкателе челнока.
Происходит это так: Забыла швея, заправить верхнюю нить в тарелочки, натяжителя верхней нити, или в нитепритягиватель, или не до вставила шпульный колпачок. Подложила материал под прижимную лапку. И включила машину на рабочий ход. Нить, обязательно намотает на челнок.
А теперь дальнейшие, не правильные действия швеи:. Тканью, которую пытались подшить, уже готовы пожертвовать. Пытаются вырвать её из под лапки.
Если игла осталась в материале, ломают и её. Поднимают лапку, и пытаются вырвать нитки, через игольную пластину, чтоб не поругали. (если это ребёнок) Правильные действия, в такой ситуации:. Открутить лапку. Поднять стержень лапки. Приподымая край, прошитой ткани, срезать лезвием нить за нитью, снизу материала, но над игольной пластиной.
Ослабить винтик, крепления иглы. И опуская иглу в низ, вытащить её из материала, при помощи пассатижей. А затем машинку, поднять и положить на заднюю стенку. Снять, прижимное кольцо, и разрезать ножницами нитки, намотанные на челнок. Освободить челнок!. Отвёрткой, открутить два винтика, и снять, игольную пластинку. Прочистить, игольную пластину, от остатков ниток, в отверстии.
Убрать остатки, под транспортерной колодкой. Собрать:.
В челнок, шпульный колпачок,. Установить на штифты, запорное, ограничительное кольцо. Закрыть скобу. Снова заправить нить. Первые пять стежков, прошить, вращая шкив, рукой. Последствия от не правильных действий:. 100% поломка буферной пружины, на толкателе челнока.
Изменяться зазоры, на входе нити и выходе нити из челнока. Не ужели вам нужен механик, для устранения этих проблем?
Подготовка к замене буферной пружины на толкателе челнока. Для того, чтоб вытащить вал, толкателя челнока, не обязательно, вытаскивать весь блок. На фото 55, цифрами показаны детали и последовательность разборки, блока челнока. Достаточно, ослабить винты, на дистанционной втулке. И на конусной, прямозубой шестерне. Всё, вынимаем вал с толкателем челнока, - вверх. На фото 55, блок челнока, вынут из машины.
Через отверстие с цифрой 3, можно выкрутить винты крепления, Буферной пластинчатой пружины. Буферные пружины, калёные. Но выходной конец, у них слегка отпущен, менее калёный, он должен прилегать к толкателю, без зазора. Поэтому первым, вворачивается винт, ближний к пятке челнока. Челноки бывают двух видов:. Левоходный.
Правоходный. На фото 56, верхняя буферная пружина толкателя челнока от машины 2 М, класса. Нижняя - буферная пружина толкателя челнока, от машины с зигзагом. Правая, она длиннее, а выступ у неё, в левую сторону.
(На фото 56, она нижняя). Она от машин с зигзагом. И машин, с правым вращением, челнока.
Вот её, мы и установим, на наш, толкатель челнока. Сначала, наживим на оба винтика, а затем закрутим. Заусёнки, образовавшиеся на шлицах головок, сточим.
Сборка блока челнока, в обратной последовательности. Вал толкателя, вниз до упора. Снизу, - Дистанционную втулку, зажимаем винтами, без головки. В середине, шестерню, выставляем с зазором в 0,1 мм, с секторной шестерней. Вал толкателя, не должен иметь, осевого люфта!
На фото 57, в блок челнока вставлен, вал с толкателем челнока, на котором, заменена Буферная, пластинчатая пружина. Устранение обрывов, верхней нити, в челноке.
По фото 52, выкручиваем болты. По фото 57, вынимаем весь блок челнока.
Очищаем его от пыли и грязи. Старой зубной щёткой. Подготовка к правильной установке блока челнока. Ослабляем болт, на валу челнока. И винт втулки. По фото 58, молоточком бьём по пятке секторной шестерни, 2 - 3 лёгких удара.
Смещаем вал челнока, вправо. Сборка и настройка челночного блока. Блок вставляем в посадочное место.
Закручиваем винты хомута, так, чтоб блок, не болтался, и в тоже время, чтоб его можно было крутить вокруг оси. Устанавливаем ручку зигзага, в положение 0. Опускаем иглу вниз, вращая маховое колесо, в нижнюю точку ноль. Блок челнока, устанавливаем так, чтоб, кончик носика, блока челнока, был строго, за осью иглы. Как на фото 60.
Зазор, между толкателем челнока, и иглой должен быть 0,5 - 1 мм. В таком положении, прикручиваем, (винты - блока челнока), чуть сильнее. Предварительная выставка. Зазор, между толкателем челнока, и иглой должен быть 0,5 - 1 мм. Вот в таком положении, мы должны, зажать сильно, винты, челночного блока. Чтоб он, не сдвинулся и не провернулся. Если кончик носика, блока, не будет доходить до оси иглы, 2 - 3 мм, то будет рвать нижнюю нить.
Если кончик носика, блока, зайдёт за ось иглы, на +2; +3; мм, то будет рваться, верхняя нить. Подготовка челнока, для установки в блок.
Продавцы очень часто путают, шпульный колпачок с челноком! Поэтому и швеи, их так же, не правильно называют. На фото 62, челнок - русское название. По немецки -' грайфер '. Подготовка челнока, для установки в блок. Нужно заточить, носик челнока.
Тупой носик (это пропуск стежка). Делается это так: На фото 63, вид челнока спереди. Красными линиями, показаны места обточки челнока, с последующей шлифовкой. С начала бархатной наждачной бумагой затем, шлифуем войлоком.
Снимаем фаски, на вертикальной плоскости. (Острые фаски это обрыв нити. ) От многолетней работы, на челноке, образуются ямки, канавки, вот с плоскости мы их и спиливаем. И так же шлифуем. А так же, опиливаем и отшлифовываем рёбра вертикальной плоскости, сзади и спереди. Заточку производим с обратной стороны затупленным, алмазным надфилем.
Затем доводим до острия иглы, бархатной, наждачной бумагой. На фото 64, места обработки челнока, с задней стороны. Со всех сторон, притупляем пятку, алмазным, бархатным, надфилем. А вот внешнюю дорожку, внутренней части челнока, притупляем, по всей длине, только бархатной бумагой. Всё, челнок, для установки в гнездо готов. Выставка челнока, в челночном блоке.
Устанавливаем положение челнока, по циклам, зигзага. Ручку зигзага, устанавливаем в положение, прямая строчка. Опускаем иглу, в нижнюю точку ноль, вращая маховик. Игла, в нижней точке 0. Носик челнока, выступает, относительно верхнего угла, блока челнока, на 1,3 мм. (Ослабив винтики, на шестерне челнока).
Зазор между пяткой челнока и опорой челнока, - на буферной пружине, составляет 0,3 - 2 мм. Зазор, между носиком челнока и верхом буферной пружины 0.3 - 1 мм. Если толкатель челнока, с установленной на нём, буферной пружиной касается иглы, надо слегка ударить молоточком, по кончику, входного конца, толкателя челнока. Вот в таком положении. Мы, соединяем вал челнока, с Секторной шестерней. (Инструмент - Молоточек и наставка из цветного метала: медь алюминий.) Фото 68. Лёгкими ударами молоточка, по правому краю вала, с Секторной шестерней, соединяем шестерни.
Зазор, в зацеплении шестерён, не должен быть, менее 0,1 мм. (Тяжёлый ход) и не более 0,3 мм. (Иначе будет стук, во время работы машины.). Устанавливаем втулку, в упор к Секторной шестерне, что - бы, зазор между шестернями, не увеличивался, (во время эксплуатации машины).
Помним о зазоре 0,1 и 0,3 мм. И зажимаем винт - на первой опорной втулке. Кронштейн с тягой, выставляем право-лево, в свободное положение. Втулку подбить к кронштейну!. Болт, ключом на 10 зажимаем.
Втулку, через медную наставку, пододвигаем, (лёгкими ударами молоточка), к кронштейну, С зазором 0,01 мм. Винтик, втулки, зажать! - - На фото 65, носик челнока, выступает, относительно верхнего угла, блока челнока, на 1,3 мм Фото 65. На фото 66, зазор между пяткой челнока и опорой челнока, - на буферной пружине, составляет 0,3 - 2 мм.
На фото 67, зазор, между носиком челнока и верхом буферной пружины 0.3 - 1 мм. На фото 68, зазор перед соединением шестерён. На фото 69, показана пятка на секторной шестерне, и зажимной винт левой втулки. На фото 70, кронштейн с тягой, выставляем право-лево, в свободное положение. Втулку подбить к кронштейну! С зазором 0,01 мм. Ослабленный винт втулки, зажать.
Выставляем игловодитель, относительно носика челнока. У нас, вставлена правильная игла. Медленно, вращаем маховик, на себя. Игла опустилась, в нижнюю точку ноль.
Носик челнока не дошёл 1 мм, до верхнего угла, корпуса блока челнока. Ручка зигзага, на ноле. Игла, поднявшись, из нижней точки ноль, на 1,5 мм, должна пересечься, с носиком челнока.
Это пересечение, должно произойти, строго по середине, короткой лыски иглы. Вот в таком положении, мы выставляем иглу относительно носика челнока. Ослабить винт на хомуте игловодителя. И опустить игловодитель, с иглой. На пересечение, середины лыски иглы, с кончиком носиком челнока. На ф ото 73, носик челнока не дошёл 1 - 1,3 мм, до верхнего угла, корпуса блока челнока. Теперь настройка на зигзаг.
Выставляем ручку зигзага на 5 мм. Вращаем маховое колесо на себя, игла, из нижнего ноля, поднялась на 1,5 мм. И пересеклась, с носиком челнока. На игле, короткая лыска. Так вот, носик челнока, должен пройти, над поверхностью лыски, с зазором в 0,1 мм. На левом уколе, кончик носика, должен пройти, над отверстием иглы, но в верхней части, лыски.
А на правом, уколе, в нижней части, короткой лыски. Также с зазором в 0,1 мм, относительно поверхности, лыски иглы. На фото 73 видно, что над верхним краем, отверстия иглы, проходит нижняя грань, носика челнока. На расстоянии примерно, 0,1- 0,2 мм. На фото 72, носик челнока на левом уколе.
На фото 73, носик челнока на правом уколе. Если этого не происходит, то надо подрегулировать по высоте игловодителем!
Ослабить винт на 1-2 оборота, вращая игловодитель вокруг оси в право - лево, опустить или приподнять, его, но так, чтоб выполнялось условие, пунктов 3 - 4. Выставка зазоров в блоке челнока. Зазор № 3 равен 0,5 мм; Зазор № 2 равен 0,3 мм; Зазор № 1 равен 1,5 мм. Это в идеале. На выходном конце: - Зазор между пяткой челнока, и Буферной пружиной, должен быть равен 0,3 мм. Выставляем зазор № 1, на Фото 75: У нас допустим 2 мм. Нам надо 1,5 мм.
Между корпусом блока и входной частью толкателя челнока, вставляем отвёртку. Проворачивая отвёртку, гнём толкатель челнока, в центр круга. Гнуть его можно, не более 1 мм. А нам надо 0,5 мм. При изгибе, челнок вытащить!.
Выставив зазор № 1, Зазор № 3, получается автоматически. Ничего гнуть не надо!. Выставляем зазор на выходе, между узким концом буферной пружины, и пяткой челнока. Он должен быть равен 0,3 мм, это в идеале. Так же, гнем толкатель. Обоснование нмцк. Если это необходимо.
Отвёрткой в сторону центра, если перегнули, то большими пассатижами, (взявшись за корпус одной губкой, второй за буферную пружину на толкателе челнока. Чтобы не сломать челнок, перед изгибом, вынимаем его, из гнезда! По окончанию выставки, проверить предыдущие зазоры – не сбились ли?
Блок транспортировки материала. Блок делится на два раздела:.
Под игольной пластиной - Механизм подъёма, транспортёрной колодки. Внутри рукава - Механизм длинны стежка. Механизм подъёма транспортёрной колодки.
На валу челнока, с секторной шестерней, установлен кулачок. Положение ролика на кулачке, соответствует положению - игла, в нижней точке ноль. Положение ролика, соответствует положению, игла, в верхней точке ноль. Ручка выбора материала. На ней буквы. Что они обозначают?.
Н – Шить хлопчато - бумажные и толстые ткани. Это зубья, транспортёрной колодки, в положении, игла верхний ноль. Низ зубцов, будет вровень с игольной пластиной. Ш – Шитьё шёлка и тонких тканей. Это зубья, выходят из игольной пластины, на половину, их высоты, когда игла в верхнем ноле.
В – Шитьё – пришивание пуговиц, Штопка в пяльцах, Забивание нитками, небольших дырочек в материалах. Лапка - штопка. Верх транспортёрной колодки, ниже игольной пластины, на 2 - 4 мм. При любом положении иглы. Без буквы – Для шитья капроновых чулок. Верх зубьев, вровень с игольной пластиной. Игла в верхней точке (0) ноль.
На ручке, спереди, чёрный винт. Смотрим Фото 80. Он предназначен для крепления, чёрной ленточной пружины, что установлена под ним.
Пружинка служит фиксатором, от проворота ручки. Если принять, вращение ручки - за циферблат часов, то пружинный прижим, стоит не правильно, примерно + 2 минуты. А должен стоять ровно на 12 – 00. Так что ослабляем винтик, выставляем и зажимаем! Практика показывает. На всех машинах, эта пружинка стоит, в разных направлениях и положениях. Что приводит швей, к непониманию, куда её крутить.
Относительно чего ориентироваться. На ручке эксцентрик, по наружной части. По эксцентрику, скользит ролик.
Ролик, установлен на кронштейне, посадочного места, транспортёрной колодки. Чтоб он лучше прижимался, к транспортёрной колодке крепится пружинка.
Часто бывает, что ролик не крутится, надо смазать маслом, новое название И-18 А. Веретённое - старое название. И прикладывая не большое усилие, раскрутить его. Бывает нет пружинки. Её можно заменить, пружинкой, от канцелярской шариковой ручки.
Без неё слышен стук, во время шитья. Часто бывает, что при установки ручки длинны стежка на ноль, машина продолжает выдавать строчку. На фото 81, механизм, длинны стежка № 5, с ручкой заднего хода № 6. Как это снять? Разборка:. Иголочкой, выковыриваем, как 'занозу из пальца', крышку с № 5.
Под этой крышкой винт. Винт выкручиваем полностью. Примечание: Обратите внимание - сверху, перед рычагом заднего хода - кронштейн 7! Этот кронштейн подпружинен. Как только вы, вынете блок заднего хода, из корпуса машины - кронштейн 7 уйдёт назад! При установке блока длины стежка, на место - перед прикручиванием винтов, Кронштейн подпружиненый 7 - потяните на себя! За него должен встать, регулируемый кронштейн 8 показаный на фото 84.
Блок заднего хода, вынимаем из машины. На фото 84, Блок заднего хода на столе. Цифрами показаны детали этого устройства:. Ось на которую насажена ручка, выбора длины стежка.
Стопорное кольцо. Кронштейн № 1, в него вкручиваются винтики крепления. Диск без сектора. Винт крепления, ручки заднего хода. Регулировочный винт, для выставки зазора, в 1 мм. Ось вращения, кронштейна № 8.
Регулируемый кронштейн. Верхняя, не подвижная пробка.
Выставка:. Ослабить винт № 6. Выставить зазор в 1 мм. Винт № 6 - зажать. Если при установке, снова произойдёт сбой. Втулки № 9 и № 6 вытащить!. Между ними находится бочонок.
На нём необходимо выравнять плоскости. И снять фаски. Всё собирается в обратной последовательности. По фото 85, можно подстроить не вынимая блока длины стежка из машины. Ручку длины стежка на ноль!.
Ручку за крепки после ослабления винта № 2, нажать в низ. Удерживая её в нижнем положении, зажать винт № 2. Положить под лапку бумагу и прострочить без верхней нити. Если длинна стежка 0,1 - 0,2 мм, то это нормально. Устройство и регулировка, регулятора натяжения верхней нити. Если компенсационная пружинка обломилась:. Снять регулятор с машины.
Во становить пружинку. Всё собрать. Правильно установить в машину.
На фото 86, показан винт крепления регулятора № 1, к корпусу машины. Разборка:. Ослабляем винт № 1, на 3- 4 оборота и вытаскиваем регулятор верхней нити.
Внутри, видим проволочную пружинку – вытаскиваем. Вытаскиваем кронштейн 'натяжителя' верхней нити. Вытаскиваем ручку подъёма стержня лапки. Смазываем её маслом И – 18 А И - 20 А (веретённое).
Ставим на место всё, кроме регулятора верхней нити. На фото 88, вытащены из машины (слева на право):. Ручка подъёма, стержня лапки. Кронштейн - толкатель. Регулятор верхней нити.
На фото 89, показан винт крепления, ручки подъёма, стержня лапки. На фото 90, разобранный регулятор, верхней нити: Регулятор натяжения верхней нити. В разобранном виде, состоит:. Гайка.
Конусная пружина. Шайба с перемычкой. Стержень - толкатель. Резьбовая ось. Паз под конусную пружину. Посадочное место под компенсационную пружину.
Компенсационная пружина. На фото 91, компенсационная пружина, одетая на ось, регулятора верхней нити. Сборка и сразу регулировка. На фигурную ось, одеть компенсационную пружину. Распрямите один новый виток, компенсационной пружины, и из него изогните колечко, вместо шарика и нитенаправительный захват. Как показано на фото 91. Ось с пружинкой, вставили в основание.
Пружинка касается, дальнего уступа, от нитенаправителя, верхней нити. Винт на основании, зажать. На фото 92, пружинка стоит не правильно. Если принять, корпус основания, за циферблат, то компенсационная пружина, стоит на 15 минут. Ось, надо повернуть против часовой стрелки, на 15 минут. И в таком положении зажать винт на основании. Должно быть, как на фото 93. Натяжение пружинки, очень слабое.
Правильное положение, пружины, фото 93. Собранный регулятор, для выравнивания, согнутой оси. Одеваем тарелочки, выпуклой частью друг - к другу. На тарелочки, одеваем отжимную шайбу, выгнутой перемычкой, наружу.
На отжимную шайбу, одеваем, большим диаметром пружину, а на узкую часть пружины, накручиваем нажимную гайку. Если разрезная часть, фигурной оси сжата, то, чтоб её выровнять, и не сломать ось, делаем так:. На ось надеваем – накручиваем гайку, в верх ногами, а прорезь оси, раздвигаем жалом отвёртки,( если ось согнулась). Если чуть перегнули, гайка при выворачивании, выровняет этот изгиб. Устанавливаем - Регулятор натяжения верхней нити на место, под ним пружинка, трёх витковая. Фото 88. Вжимаем регулятор, в пружину, так, чтоб прилив на корпусе рукава, был вровень, с заниженной частью основания.
Расстояние, от верха ните направительной скобы, до низа изогнутой части пружины, равно 19 – 20 мм. Проверяем изгиб пружинки. Нажимаем на шарик пружинки, и заводим пружинку под ните направительную скобу.Если у переднего изгиба, компенсационной пружинки, вход под нитенаправительную скобу, без касаний, то всё в норме.Если пружинка, касается скобы, произойдет торможение, а это обрыв верхней нити. Надо брать круглогубцы и гнуть пружинку.
Вставляя, собранный регулятор верхней нити, в корпус машины, надо на 1/3 приподнять ручку подъёма вала лапки. И в таком положении, зажать винтик крепления регулятора в корпус машины. Иначе, при шитье будет происходить - следующее: При переходе, с тонкого на толстое, тарелочки само-произвольно разожмутся. И верхняя нитка, на утолщении, запетляет снизу. На фото 94, собранный регулятор установлен в машину. Ориентиром для регулировки, является натяжение нити, в строчке! При замене толщины нити, между тарелочек, гайку закручивают, если нить тоньше, откручивают.
Если нить сильно зажата, она будет рваться. Если нить толще, откручивают. Представьте себе, что один полный оборот гайки, это циферблат часов. Так вот, сделав отметку на гайке – фломастером, закручивать надо на 15 минут, мало ещё на 15 минут, много - ослабить на 7,5 минуты. Затем на - 3,25 и т. Если на верху, в строчке, видны узелки, это сильно натянута верхняя нить. Если приподнять материал, то мы увидим нижнюю нить.
Если она свободна и не втянута в проколы иглы – это значит, верхняя нить слабо зажата в тарелочках. Пример: Нижняя нить, не натянута в шпульном колпачке. Если регулировка нижней сделана так, как в статье, машина 2 М. То это фото говорит о том, что верхнюю нить надо ослаблять. То есть гайку откручивать, на 15 минут.
Ещё на 15 минут. Пока не появится строчка как на фото 95. На фото 96, Верхняя нить, в тарелочках, сильно ослаблена. Необходимо верхнюю нить поджать. Для этого гайку закрутить, на 7,5 минут! Ещё на 3,2 минуты. Пока не появится строчка, как на фото 97.
На фото 97, Натяжение нитей, отрегулирована правильно! Но чтоб увидеть такую строчку, необходимо - оторвать от прошитого куска ткани нити. И попытаться, слегка отделить верхнюю ткань от нижней, как на фото 98. На фото 98, Натяжение нитей, отрегулирована правильно! Переплетение нитей происходит строго по оси сшиваемых материалов. Всё настройка машины закончена!
Модель 'Чайка 142М' с электроприводом. Здравствуйте Андрей Анатольевич. Благодарю Вас за оперативный ответ, но к сожалению челночное устройство здесь не виновато - игла сейчас легко входит в челнок и выходит. Всё чисто и смазано. Расклинить главный вал удалось усилием руки. Проблема теперь в том, что главный вал с эксцентриком не проворачивается на 360 град а только на 180, т.е. Носик эксцентрика от верхней точки поворачивается влево на 90 и вправо на 90.Постукивать в торец вала молоточком, как советуют на некоторых сайтах при тяжёлом ходе, не решаюсь.
С уважением, Александр. Здравствуйте Александр! На фото 5 показаны кронштейны № 5 и № 6. К ним крепятся (винтами - с конусной головкой и контргайкой) тяга с хомутом и тяга с вилкой. Выкрутите гайки и выкрутите эти винты.
Этим вы освободите соединение рукава с платформой! И попробуйте вращать маховое колесо. Смотрите фото 70. Без фото верхней и нижней частей машины, а также фронтальной трудно что либо советовать. Модель 'Чайка 142М' с электроприводом. В процессе шитья последнее время жена всё чаще при старте “помогала” машине рукой за маховик (пробуксовка), хотя я недавно поменял зубчатый ремень и регулярно по инструкции чистил и смазывал маслом для шв.
Позвала она меня на ситуацию заклинивания главного вала. Визуальный осмотр ничего не дал, вал стоит мёртво, при попытке вращать туда-сюда нигде ничего не шевелится.
Есть ли возможность у этой модели в каком либо месте отключать (выводить из сочленения) детали цепочки привода от маховика до иглы, чтобы определить место заклинивания? С уважением, Александр. Здравствуйте Александр! Очень часто - ко мне обращаются с типичной не исправностью! Из за не правильных действий швеи - ( нить попадает в челнок и клинит его). Ваши действия в подобной ситуации: 1. Ослабить винт крепления иглы.
Откинуть машину на заднюю часть рукава. Вскрыть и попытаться вытащить - челнок и шпульный колпачок из гнезда. 4 - Если не получается и мешает игла. Иглу пассатижами опустите вниз - и отогнув верхний конец иглы в сторону - выньте её из прошиваемого материала. 5 После этого челнок и шпульный колпачок подковырнув с низу отвёрткой - с усилием выйдут из гнезда.
Иглой очистите углы - посадочного места челнока - и каплю масла. Вставьте челнок - закройте гнездо. Вставьте шпульку в колпачок - и всё в челнок. Вставьте при необходимости новую иглу. 10 - Продолжайте шить. Верхняя и нижние нити, должны быть не короче 8 см и обе должны лежать, сверху - игольной пластины - под лапкой! При работе машинки постоянно ослабляется боковой винт и маховое колесо начинает проскальзывать, причем сначала немного, а потом все сильнее.
Приходится останавливаться и зажимать винт, через минуту снова то же самое. Все собрано правильно, на 'усиках'кольца небольшие потертости (лыски), обратная сторона отполирована трением о маховое колесо. Люфты не наблюдаются.
Как побороть? Здравствуйте Виктор Александрович! На кольце, со стороны махового колеса, +0,5 мм - наплавьте оловом. Либо приклейте к кольцу, кусочки металлической фольги.
Эпоксидной смолой. Смотрите фото 13 правильная установка. Показано как должно быть установлено кольцо, с ушками снаружи, и усиками, внутри. Сначала закручивайте до упора фрикционный винт и только потом маленький! При установке регулятора натяжения верхней нити на Чайке 142 м, тарелочки, которые натягивают нить, не смыкаются при регулировке. Пробовал всяко.
Здравствуйте Валерий Александрови! Когда ручка подъёма № 1 Фото 88 поднята вверх или (стержень лапки - поднят вверх), кронштейн - толкатель № 2, давит на стержень - толкатель показанный на фото 90 № 6. От этого тарелочки, всегда будут разжаты!
Поэтому при установке РНВН в гнездо, ручку подъёма № 1 Фото 88 при подымите всего на 1/3 её хода! У моей машинки очень сильное напряжение верхней нитки, ослабляю, никакой реакции, открыла крышечку винт ослабила, тоже не помогает. Пружинка находится на уровне как положено. При нажатии лапки тарелочки размыкаются, потом смыкаются, что нитку не пропускают.
Добрый день Жюли! Ваша просьба о помощи, вроде написана по русски, но не понятно чего вы хотите! Напряжение - это ток в проводах! Открыли крышечку и ослабили винт - Крышечка на РНВН - это я сообразил. А для чего ослабили - а не выкрутили полностью? Нитку между тарелочек, нужно укладывать, при поднятой лапке! Ориентиром для регулировки, служит нить в строчке!
А вот какую строчку даёт ваша машина мне не видно. Вместо вопроса, лучше бы прислали фото, как вы заправляете верхнюю нить, в вашу машину и какую строчку на изделии, машина выдаёт.